ミシシッピ州クラークスデイル：ブルースの歴史を探る

最初に訪れたのは、国道 61 号線（Highway 61）と国道 49 号線（Highway 49）が交わる場所です。 一見、古びた町にある何の変哲もない交差点のように見えますが、わかる人にとってはたまらない場所です。 ここは、ブルース好きの聖地、「クロスロード（十字路）」なのです。 私が写真を撮っている間にも、大勢の旅行者がひっきりなしにやってきては、ロバート・ジョンソンが悪魔に魂を売って才能を手に入れたと言われるこの十字路を見学していました。 「とにかくここに来たかった」、 「イギリスから来てようやく夢が叶った」といった声がきかれました。クラークスデイルのことがそんなに遠くまで広まっているとは知りませんでした。 そして、知らなかったのはこの辺りのレストランについても同じでした。 クロスロードのすぐ隣にある「エイブスバーベキュー（Abe’s Bar-B-Q）」に入ったところ、辛いバーベキューソースがたっぷりかかったおいしそうなプルドポークに、ベークドビーンズとコールスローを添えた大皿料理が出てきました。

私が目にした綿花畑は、どれもすでにその年の収穫が終わって刈られた後でしたが、綿毛がまだ残っているわずかな区画が見つかりました。 ちょうどそれは、次の目的地にしていた、綿摘み機の発祥地でもあるホプソンプランテーションコミッサリ（Hopson Plantation Commissary）のすぐ隣でした。 建物の周りには、老朽化した建造物や、壊れた乗用車とトラックがうず高く積まれた廃棄場がありました。 その中には、バーやレストランのほか、歴史を物語る名品の数々が展示されていました。

すてきなライブミュージックを何曲か聴いてから外に出ると、ちょうどプランテーションの敷地に見事な夕日が沈むところで、ピンクやオレンジに染まる地平線を堪能できました。

この日の最後に訪れたのは、ブルースアレー（Blues Alley）としても知られる歴史的なブルース地区です。私が入った「グラウンドゼロブルースクラブ（Ground Zero Blues Club）」は、ミシシッピ出身のアカデミー俳優、モーガン・フリーマンが共同所有する本物のジュークジョイント（安酒場）で、店内の壁は落書きでいっぱいでした。

私はバーカウンターのスツールに腰かけ、音楽に耳を傾けました。 迫力ある生演奏に浸っていると、帰りたくない気分になりました。 この町では毎年この時期に、春の到来を祝い、歌手やミュージシャンによる演奏ステージがいくつも行われる音楽祭が開催されます。 ぜひまた来たいと思います。