クラークスデイル, ミシシッピ

ブルースハイウェイ

音楽史に残る伝説の十字路


ハイウェイ61は、1930~40年代に貧しい田舎のミュージシャンやシェアクロッパー(小作農民)を埃にまみれたミシシッピの綿畑から運び出した有名な古くからの道路です。 彼らは「ブルースハイウェイ」を通って北のメンフィスやセントルイスに向かい、そこで聴衆は初めてジム・クロウ・サウスから現れた情感豊かな歌声とギター演奏を生で耳にすることになりました。

アメリカのブルースムーブメントの初期において、クラークスデイルは謎めいた魅力を放っていました。広く知られているハイウェイ61とハイウェイ49の交差点にある、平らで砂だらけの人口20,000人の町。伝説によれば、この交差点で野心的なブルースミュージシャンのロバート・ジョンソンが悪魔に魂を売り渡し、見返りとして驚異的なギター演奏のテクニックを一夜にして身につけたとされています。 心を苛まれた旅人のジョンソンは、音楽と酒と女だけを求めて生き、「ヘルハウンド オン マイトレイル(地獄の鬼)」という歌を生み出しました。 ジョンソンは1938年、グリーンウッドのスリーフォークスにあるジュークジョイントでわずか29才にしてこの世を去りました。死因は不倫相手の夫に毒を盛られたとも言われていますが、何世代にもわたって世界中のブルースおよびロックのアーティストに影響を与えています。

クラークスデイルはジャッキー・ブレンストン(「Rocket 88(ロケット88)」)、サム・クック、アイク・ターナー、マディ・ウォーターズなどの偉大なミュージシャンも生み出しています。 町のはずれの1812年にできた駅にあるデルタブルース博物館には、世界中から数千人の音楽ファンが訪れています。 数多くの展示の中には、ウォーターズが1920年代にシェアクロッパーとして育った実物の木造キャビン、ビンテージギター、写真などのゆかりの品もあります。

キャットヘッドデルタブルース&フォークアートも見逃せません。ここには埋もれた名品やユニークなアートを集めた本棚やレコードラックがあります。 綿花倉庫を「ジュークジョイント」として建て直した「グラウンドゼロ ブルースクラブ」は、デルタブルース博物館のすぐ近くにあり、昼はブループレートスペシャル、夜は怒りのブルースのライブを楽しむことができます。 ミシシッピ州出身のオスカー受賞俳優モーガン・フリーマンが共同経営者に名を連ねています。彼はミシシッピの最高級レストラン「マディディ」も所有しています。

全体的に町の食べ物は素朴で、1924年以来の伝統を守ってスライスポークのバーベキューサンドイッチを出す「アベズバーベキュー」、トウモロコシの皮で包んだスパイシーなタマレスとフライドキャットフィッシュで知られている「ヒックスバラエティーフーズ」などがあり、雨漏りする屋根と古いウィスキーボトルのテーブルランプがある食堂「ラモンズ」の特製ソウルフードは鶏のレバー入りスパゲッティです。

町はずれにチェーンのモーテルが数軒ありますが、この機会にぜひシャックアップインに宿泊してはいかがでしょう。これはシェアクロッパーの古い住居を改造したモーテルです。 かつて農業会社だった、ホプソンプランテーションには、現在では人里離れた田舎の「B&B(ベッド&ビール)」があります。 小屋の長屋(現在は屋内の配管と空調を装備)は、堅実な素朴さを愛するブルースツアー観光客にとって大きな魅力です。 もう一つの情緒あふれる場所として、かつてのリバーサイドホテルがあります。この簡素なランチハウスには、アイク・ターナーやブルース愛好家だった故ジョン・F・ケネディ・Jr.なども宿泊しています。 1944年から地元の下宿屋/低料金ホテルとして経営されている「リバーサイド」は、かつては黒人向けの悪評高い病院でした。ブルース歌手の草分け的存在であったベッシー・スミスは1937年にハイウェイ61での自動車事故の後、この病院で亡くなりました。 多くの偉大なブルースミュージシャンが定期的にここを利用するため、音楽祭の期間中は予約でいっぱいです。

蒸し暑い夏の気候と、感傷的でもあり高揚感もあるライブ演奏が話題になって、クラークスデイルでは毎年8月第2週の週末にサンフラワーリバーブルース&ゴスペルフェスティバルが開催されるようになりました。 綿花の収穫期に当たる10月中旬には、文字どおりのミシシッピデルタテネシーウィリアムズフェスティバルを訪れてみてはいかがでしょう。 「ガラスの動物園」や「欲望という名の電車」などの作品で有名なウィリアムズはクラークスデイルで育ちました。

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